Ремонт ванной комнаты: советы опытного непрофессионала

Как правило, в ванной комнате довольно сложно ограничиться просто косметическим ремонтом, особенно, если полы и стены в ней уже облицованы керамической плиткой. Следовательно, речь необходимо вести о полной ее замене, что практически равноценно серьезному, капитальному ремонту, и нередко влечет за собой замену всех остальных элементов: системы труб, сантехнических устройств, электрической проводки и т.п. Все это могут достаточно быстро и качественно выполнить квалифицированные рабочие, однако далеко не каждая семья в состоянии выделить на оплату их услуг сумму, практически равноценную стоимости материалов. Как показывает практика, большинство наших домашних мастеров, имеющих хоть малейшие строительные навыки, вполне могут, собравшись с духом, произвести ремонт в ванной самостоятельно. В данной статье будет приведено несколько рекомендаций, основанных исключительно на собственном опыте.

Подготовительные работы

На этом этапе следует определить количество необходимого материала и инструмента и, соответственно, приобрести его.

Начинать, конечно, придется с арифметических подсчетов, для чего вам понадобятся бумага, калькулятор и карандаш. На основе тщательного обмера всех площадей, которые будут в дальнейшем облицованы кафелем, можно произвести предварительные подсчеты. Если вы уже знаете размер плитки, которая будет уложена, нелишней будет проверка своих подсчетов с помощью шаблона, изготовленного по этим размерам. Прикладывая его к соответствующим поверхностям, вы наглядно увидите, сколько плиток и какого цвета  будет необходимо для успешного завершения работ (особенно этот способ актуален при желании сделать многоцветную кладку). Сразу же следует подсчитать планируемое количество декоративных элементов - их стоимость весьма велика, поэтому ошибки здесь быть не должно. К полученному количеству фоновой плитки необходимо добавить 15-20% - возможен бой или брак (такую же цифру, кстати, называют и профессионалы).

Подсчитайте количество материала, необходимое для оформления потолка - пластиковых панелей, потолочных плиток, краски и т.п. Составьте схему размещения розеток, осветительных приборов, выключателей. В соответствии с ней подсчитайте требуемое количество всех элементов и длину провода. Таким же образом вычислите метраж водопроводных и канализационных труб, подлежащих замене.

Укладку плитки любителю проще всего будет производить на готовые клеевые смеси, которые продают в любом строительном магазине. Требуемое количество в данном случае определить непросто (многое решает состояние стен), однако этот продукт можно докупить в любой момент.

Трубы, подводящие воду, лучше всего пустить поверх кладки, это позволит сохранить плитку в случае протечки. Какой материал использовать - решать вам, но для самостоятельной работы наиболее удобны популярные металлопластиковые трубы. В таком случае вам не понадобится применение специальных инструментов и приспособлений.

Приступаем к демонтажу

Прежде всего, следует перекрыть подачу воды. Полностью освобождаем помещение - снимаем смеситель, раковину, шкафчики и др. Если вы приняли решение не менять ванну - тщательной укройте ее пленкой. Затем приступайте к удалению старой плитки и остатков клеевого раствора. Для этого воспользуйтесь обычным молотком и зубилом. Быть может, пригодится еще и небольшой ломик или монтировка.

В принципе, современные клеи для плитки позволяют спокойно уложить новый кафель на старую облицовку. Однако это заметно уменьшит объем и без того не слишком большого помещения. Поэтому старый кафель сбиваем, а если слой штукатурки под ним  «дышит» - удаляем и его. Строительного мусора при демонтажных работах получается весьма много, так же, как пыли и грязи. Поэтому занавесьте дверной проем плотным покрывалом, а работать старайтесь внимательно и аккуратно, чтобы не нанести себе травму. На демонтаж и вынос мусора уйдет несколько дней.

После окончательной очистки стен вновь проверьте размеры всех плоскостей и сверьтесь с составленным ранее планом. После уточнения всех цифр пора отправляться за приобретением всего необходимого. Покупки производите со списком в руках, сверяясь с количеством и размерами. Проверять качество каждой плитки вам самому едва ли захочется. Однако распечатать пачку и убедиться в целостности всех фрагментов не будет лишним. В соответствии со списком не забудьте приобрести сантехнические элементы, все для обустройства электропроводки, клеевую смесь, затирку для межплиточных швов и т.п.

Не забудьте о необходимом инструменте!

Так, вам наверняка будет необходим роликовый или алмазный стеклорез, а лучше всего - рамочный плиткорез. Работать с ним намного легче и линия реза выходит идеально ровная (быть может, вам удастся одолжить плиткорез у кого-либо из друзей).

Специальные кусачки для кафеля - для создания отверстий и подгонки краев.

Строительный уровень: полезно иметь два таковых. Один, примерно метровой длины, поможет при глобальном контроле плоскости, а 40-50-сантиметровый просто необходим  для локальных работ.

Средних размеров угольник.

Насадка для электродрели, с помощью которой замешивают раствор.

Электродрель (либо перфоратор). Запаситесь и двумя-тремя сверлами с победитовыми напайками (диаметром 6-8 мм).

Специальные пластиковые крестики для создания швов между отдельными плитками. Для настенной обычно используют крестики 1,5-2,5 мм, для пола - от 2,5 мм. Одной пачки каждого размера будет вполне достаточно.

Шпатели: желательно один широкий (примерно 100 мм) и один узкий (40 мм). При работе с ровными стенками будет полезен шпатель с зубчиками.

Подготовительные работы

После успешного завершения этапа разрушений и ликвидации его последствий оцениваем качество поверхностей. При помощи отвеса и большего уровня определяем радиус кривизны, после чего выравниваем плоскости. Как правило, подготовительные работы в ванной ведут «сверху вниз», чтобы не испортить уже подготовленный пол. Впрочем, если потолок будет зашит пластиковыми панелями, то эту операцию можно осуществить и в последнюю очередь.

Для подвода электропитания ко всем запланированным потребителям, необходимо произвести штробление стен. Еще раз продумайте количество всех необходимых электроприборы и их расположение - помимо верхнего освещения это могут быть точечные светильники, водонагреватель, стиральная машина, розетка, душевая кабинка. В подготовленные штробы монтируем пластиковые каналы, в которые укладываем проводку. При выводе проводки к электрощиту не забывайте подписывать каждый провод. Затем остается закрыть каналы верхними крышками и заштукатурить штробы.

Вполне возможно, вы решите использовать так называемый метод укладки «со второго ряда». Суть его заключается в том, что укладку плитки не стену начинают не с нижнего, а с последующего за ним ряда. Предварительно необходимо точно рассчитать высоту, на которую будет поднят пол. Для этого его расчищают либо до плиты, либо до бетонной стяжки. При расчетах необходимо помнить о высоте порога, учитывать общую кривизну пола, расположение канализации. В этих работах полезными будут метровый уровень и несколько ровных брусков. Определив высоту подъема пола (с учетом толщины напольной плитки и слоя клеящего раствора), прибавьте к этому числу высоту одной настенной плитки толщину двух межплиточных швов.

Отметив соответствующую верхнюю точку на стене, по ней прибиваем брусок (естественно, проверяя его положение по уровню). Аналогичную работу проделываем на остальных стенах. Все это значительно облегчит работы по укладке напольной плитки, что особо актуально при работе с весьма популярным керамогранитом. Обрезать такую плитку стеклорезом или рамочным плиткорезом уже не удастся - потребуется станок и дисковая пила. Если очень повезет, удастся плитку уложить без дополнительной подгонки, однако это случается крайне редко. Тогда подгонку лучше всего осуществлять по наименее видимому краю помещения.

Облицовочные работы

Перво-наперво, подготавливаем клеевой раствор в соответствии с инструкцией на упаковке. Не следует нарушать пропорции или вводить какие-либо дополнительные добавки! После тщательного перемешивания раствор отстаивается 5-15 минут, после чего его следует еще раз перемешать и использовать в течение 2-3 часов.

Работа с ровными поверхностями не представляет никаких сложностей. Нанеся клей при помощи зубчатого шпателя на обе поверхности, плитку аккуратно прикладываем к стене и прижимаем. Проверяем ее положение меньшим уровнем, при необходимости прижимаем выступающий край. Не оставляя на потом удаляем выступающие излишки клеевой массы и сразу же прочищаем межплиточные компенсационные швы. Толщину швов регулируем,  вставляя в них купленные ранее крестики.

В случае, если стены все же не отличаются особо ровной плоскостью, придется вывести собственный метод укладки. Однако определяющим будет в любом случае качественная укладка нижнего ряда (который будет опираться на набитые ранее бруски). С помощью метрового уровня тщательно вымеряйте положение каждой плитки в этом ряду, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Регулировать положение каждой плитки можно, либо придавливая ее в определенных местах, либо добавляя клеевой массы. Необходимо лишний раз похвалить продающиеся клеевые смеси с полимерными добавками. Раствор получается однородный, густой и не текучий, что позволяет устранять  незначительные неровности стен с помощью увеличения слоя клея.

Последнюю плитку в ряду, как правило, приходится обрезать в требуемый размер. Лучше всего, чтобы они были расположены в наименее видных углах комнаты.

Изготовление отверстий

Создать отверстие в керамической плитке достаточно непросто - одно неверное движение, и она будет расколота. Наилучшего эффекта можно достичь, использую особое раздвижное сверло («балеринку»). Сверло выступает в нем в качестве центрирующего элемента, а резец может передвигаться на необходимое расстояние от него. При отсутствии «балеринки» процесс станет более длительным. Придется на поверхности плитки произвести разметку планируемого отверстия, и на окружности просверлить несколько отверстий обычным сверлом с твердосплавной напайкой. Сверло необходимо держать строго перпендикулярно плоскости плитки, обороты дрели и прикладываемое к ней усилие должны быть небольшими. Поскольку сверло все равно будет нагреваться, можно или постоянно подливать на место сверления воду, или воспользоваться бытовым распылителем для жидкостей. Боковые выемки и получившиеся отверстия подравниваем специальными кусачками для плитки.

Укладка полов

После высыхания клеевого раствора под настенной плиткой, прибитые ранее к стене бруски можно снять. Взяв за основу линию нижнего ряда плитки, отмеряем расстояние, равное высоте плитки и двум межплиточным швам. Делаем соответствующие отметки по всему периметру помещения, соединяем их линией, горизонтальное положение которой еще раз проверяем при помощи уровня.

 Разумнее всего начинать укладку плитки от самого заметного места - от двери, чтобы первый ряд оставался цельным. Можно посоветовать использовать для укладки напольной плитки несколько большее количество клеевой массы. В процессе выдавливания излишков из-под плитки будет удален и воздух, что намного улучшает качество кладки. Постоянно проверяйте положение каждой плитки в отдельности и плоскости в целом при помощи уровней, в случае необходимости производите требуемую корректировку.

Так же, как и на стене, сразу же удаляйте с поверхности плитки излишки клея и зачищайте образующиеся швы. Если вы хотите гарантированно быть уверенным в надежности кладки, не наступайте на не и не ставьте ничего сверху в течение, как минимум, двух (лучше трех) дней.

Оформление швов

Заполнение межплиточных швов специальной затиркой, как на стене, так и на полу - завершающая стадия облицовочных работ. Можно использовать готовую массу, либо развести, в соответствии с указаниями на этикетке, сухую смесь. Сделать это несложно, готовой массе следует дать отстояться примерно 5 минут, после чего она готова к работе. Работы можно производить тонким металлическим, либо плотным резиновым шпателем. Остатки затирки удаляем с поверхности плитки непосредственно во время работы, а минут через 15 после прохождения очередного участка протираем его несколько раз чистой влажной губкой.

Окончательный блеск наводим после завершения работ на всей плоскости. Для этого поверхности плитки тщательно протираем чистой хлопчатобумажной тряпкой. Все эти же операции проделываем и с напольной плиткой. Швы между настенной и напольной плиткой, между плиткой и ванной или душевой кабиной, лучше всего заполнить силиконовым герметиком.

Таким образом, мы завершаем наиболее сложный и трудоемкий этап ремонтных работ. Теперь можно произвести покраску, поклейку потолка, либо осуществить на нем монтаж подвесного потолка из пластиковых панелей. После этого монтируем системы канализации и водопроводные трубы. При использовании труб из металлопластика никаких особых проблем возникнуть не должно. От фитингов, накрученных на остатки старых водопроводных систем, отмеряем требуемую длину труб и отрезаем это количество от купленного мотка (для этого используем либо специально приобретенный нож, либо обычную ножовку по металлу). Делаем необходимые изгибы, соединения, стяжки. Желательно сразу при покупке металлопластиковых труб приобрести с десяток специальных фиксирующих клипс для труб. Они крепятся в стену и придают жесткость всей конструкции. Ну и в качестве заключительного аккорда устанавливаем по месту сантехнические аксессуары, подключаем их к системе водоснабжения и запитываем все электроприборы и освещение.